sept.
09 BIENTÔT À KICKSTARTER - MONTRES HEMEL
La plupart des lecteurs usés et blessés savent que les designs
militaires et militaires inspirés sont un favori fréquent ici; Nous
avons certainement couvert notre juste partage sur le sujet. Grâce à une
publication sur le Forum Watch Watch de Wallet, nous avons récemment
pris la tête d'un prochain lancement de la marque Kickstarter qui, selon
nous, pourrait intéresser les lecteurs usés et blessés dans le cadre du
thème militaire. La nouvelle marque est Helmel Watches qui lance la
semaine du 21 mars 2016 avec leur série Hemel Military (HM). Nous avons
eu quelques informations précoces avant le lancement pour partager,
grâce au fondateur et au propriétaire de la marque.
L'objectif de ces dessins était de saisir le «aspect iconographique
iconique des montures militaires du milieu du siècle». Le look militaire
est particulièrement évident dans chacune des quatre options de
numérotation disponibles, alors que l'affaire ajoute le flair du milieu
du siècle. Il faut des éléments intéressants des montres vintage et des
bosses jusqu'à des dimensions de 40 mm de diamètre avec une distance de
patte de 48 mm; les pattes prendront une sangle de 20 mm. La lunette
combine un petit bord de pièce de monnaie sur le diamètre intérieur avec
une lunette polie lisse autour de la partie extérieure. C'est un beau
détail qui ajoute un peu de caractère au design. Le reste de l'affaire
semble également avoir une finition polie.
The Hemel Military Kickstarter offrira quatre choix de cadran et
quelques choix à la main (pas sûr si les mains seront choisies ou
définies avec chaque type de numérotation). La première a une cadran de
style champ avec des nombres pour chaque heure et une bague intérieure
de nombres continuant dans une impression plus petite de 13 à 24. Les
triangles sur chaque heure et une minute suivent la composition. Le
deuxième cadran a même des numéros d'heure avec des marqueurs étroits de
style de pointes de flèche sur les heures bizarres, et une piste
minuscule subdivisée au-dessus de la piste marqueur d'heure, ce qui lui
donne une esthétique plus décontractée du milieu du siècle. Composer
trois ont encore des chiffres pour chaque heure avec 12, 3, 6 et 9
imprimés plus grands, tous encerclés par un index sportif de rectangle,
de points et de lignes avec des sous-divisions jusqu'à 1 / 5ème seconde.
Ce cadran ressemble presque à un croisement entre un champ et un
plongeur vintage. Le cadran final a des numéros de taille égale autour
du cadran avec une piste minuscule de style échelle, ce qui lui donne
une sensation militaire précoce. Les mains sur les modèles montrés sont
soit de la dauphine étincelante, soit des mains-mains qui se
rétrécissent à un point fin.
Le mouvement est le Miyota 9015, maintenant commun, qui peut être vu
derrière un cristal saphir, déverrouiller l'affichage. Le cristal avant
est également un saphir en dôme. La courroie push-pull fournit 100M de
résistance à l'eau. Les options de la sangle et l'emballage seront
révélés avec le Kick Starter. Pas de mot sur les prix à ce stade.
D'après ce que nous avons vu, les montres militaires de Hemel ont l'air
très bien faites. Traditionnel avec des files d'attente de conception
militaire claire, un mouvement fiable, une résistance à l'eau
raisonnable; il y a beaucoup à aimer. Vous pouvez rester à jour avec la
marque sur leur page Facebook et nous publierons également lorsque le
Kickstarter sera mis en ligne.
voir plus
montre rolex et
copie de montre
Categories:
Permalink
sept.
09 OFF À BASELWORLD 2016
Mesdames et messieurs, c'est cette période de l'année. Oui, c'est
l'heure de Bâle. Nous sommes allés là-bas pour notre année d'affilée
pour voir les nouveautés pour 2016/17 à partir de marques grandes,
petites et intermédiaires, dont beaucoup ne sont pas couvertes très en
profondeur par d'autres nouvelles.
Cette année, nous avons prévu plus de rencontres que jamais au cours
d'une intense semaine. Nous allons voir des nouveautés de Sinn, Zodiac,
Nomos, Seiko, Oris, Mido et plus de 30 autres ... Sans oublier toutes
les rencontres que nous emmenons avec différents indépendants.
Zelos Watches a lancé le Chroma à la fin de 2014 grâce à une campagne
Kickstarter très réussie. La montre avait un design sans plomb avec un
boîtier de style empilé que nous avons donné le traitement pratique en
février 2015 . Depuis la revue, Zelos a mis à jour la montre sur le
Chroma 2, en ajoutant du lume aux mains et aux index de cadran pour une
meilleure lisibilité légère et une modification esthétique du rotor du
mouvement. Maintenant, Zelos a annoncé trois nouveaux matériaux de cas
pour la Chroma, qui sera publié dans des éditions limitées. Donc, pour
rester au-dessus de toute la couverture, assurez-vous de vérifier tous
les jours pour tous les messages, et pour voir ce que nous voyons comme
nous le voyons, n'oubliez pas de suivre @wornandwound sur instagram et
twitter . Nous allons publier jusqu'à ce que nos téléphones
fonctionnent, donc c'est la meilleure façon de voir le tout nouveau de
Bâle.
La plupart des catégories de montres sont plutôt explicites. Une montre
de plongeur est construite pour aller sous l'eau, une phase de lune
affiche la phase actuelle de la lune, et un calendrier perpétuel est
construit pour garder une trace de la date, bien, à perpétuité. En fait,
le seul qui n'est pas apparemment évident est l'un des plus anciens de
tous: le chronomètre. En se basant simplement sur le titre,
"chronomètre", du mot grec pour le temps combiné avec le suffixe -meter,
il semble un peu inutile. Certainement toutes les montres sont des
compteurs de temps. C'est un peu pareil, n'est-ce pas? Surtout en ce
jour et l'âge où tout, du téléphone cellulaire aux fours à micro-ondes
sont des compteurs de temps, le concept de chronomètre comme catégorie
spéciale peut sembler étrange pour les non-initiés. Pour simplement
écrire le chronomètre, cependant, c'est rejeter l'une des plus hautes
expressions de l'horlogerie,
L'histoire derrière le chronomètre commence à l'automne de 1707, pendant
la guerre de succession espagnole. À la suite d'un échec du siège sur le
port français de Toulon, le commandant en chef de la Royal Navy
britannique Sir Cloudseley Shovell a ordonné à son poteau phare,
l'Association HMS à 90 canons, de retour à Portsmouth sur la côte ouest
de la Grande-Bretagne. La flotte de Shovell, composée de 21 navires de
guerre britanniques, dont 14 autres navires massifs de la ligne, a
traversé Gibraltar à la fin de septembre alors qu'une orage massive
descendait dans la région. Non seulement cela a-t-il causé une grande
partie de la flotte, bien que le mauvais temps durant le voyage ait
rendu la navigation par des repères impossible. Au cours de cette
période de l'histoire, c'était un problème majeur. La latitude en mer
pourrait facilement être calculée par la position relative du soleil et
certaines étoiles dans le ciel à certains moments de la journée, mais la
longitude était presque impossible à indiquer avec une certaine
précision. Le seul système disponible était de chronométrer
soigneusement un voyage en mesurant la vitesse et la direction pour
tracer la position actuelle d'un navire - une procédure connue sous le
nom de calculs défectueux. La flotte a réussi à se regrouper dans la
nuit du 22 octobre, et selon le maître de voile du navire et les cartes
était à l'ouest d'Ushant au large de la côte de Bretagne. Tragiquement,
le maître de voile à bord de l'Association était incapable de garder le
temps pour un compte rendu précis et la flotte avait viré des milles
hors cours.
Tard cette nuit-là, un marin commun sur le pont de l'Association a
repéré des roches au large de l'arc, mais il était trop tard. HMS
Association s'est écrasé dans Outer Gilstone Rock dans les îles Scilly,
au large de Cornwall, en descendant avec les 800 de ses membres
d'équipage, y compris l'amiral Shovell. Trois autres navires ont
rapidement suivi, le HMS Eagle à 70 canons, le HMS Romney à 50 canons et
le feu de feu HMS Firebrand. Seulement 13 marins ont été retirés de
l'épave, tandis qu'un total de 1.550 hommes ont coulé dans une fosse
aqueuse dans l'un des pires désastres maritimes de l'histoire
britannique. La perte navale a été si grande, elle a transformé la marée
de la guerre, obligeant la Grande-Bretagne à la défensive pendant des
mois alors que la Marine royale a récupéré ses pertes.
Le Parlement a été horrifié par les pertes de la catastrophe navale de
Scilly et, en 1714, a adopté la loi sur la longitude, offrant un prix de
20 000 £ (près de 5 millions de dollars aujourd'hui) à quiconque
pourrait concevoir un système précis pour déterminer la longitude sur un
voyage transatlantique jusqu'à la moitié un diplôme. Pendant des années,
les meilleurs horlogers de l'Empire britannique ont essayé et échoué, et
le prix est resté non réclamé. Beaucoup de l'âge le plus brillant a dit
qu'il ne pouvait pas être fait. Sir Isaac Newton lui-même a proclamé
qu'aucune horloge ne pouvait résoudre la longitude
Entrez John Harrison. En 1730, il était un horloger autodidacte du
Lincolnshire qui s'était déjà fait un nom en créant des composants
auto-lubrifiants pour les horloges longues. Harrison avait attiré
beaucoup d'attention dans les milieux scientifiques, devenant rapidement
amis avec l'astronome Royal Edmond Halley (l'homme qui a calculé
l'orbite de Halley's Comet). Halley a fait campagne pour Harrison et son
travail sans relâche, en l'présentant au monsieur et au fabricant
d'instruments riches George Graham. Graham, impressionné par les
concepts initiaux de conception de l'Horloge de la mer de Harrison, est
devenu un mécène de ses efforts et, cette année, Harrison s'est mis à
créer un design pour prendre le Prix Longitude.
La première tentative de Harrison, l'horloge de la mer H1, était une
variation de ses horloges pendulaires antérieures, modifiées pour
résister au mouvement, à l'air salé et aux changements de température
spectaculaires de l'océan ouvert. Doté d'une paire de balances
d'haltères pour remplacer le pendule d'origine, avec des roues en bois,
des pignons à rouleaux et un échappement de sauterelle inhabituel, le H1
a pris cinq ans d'assemblage et de dépistage sur terre avant que
Harrison ne soit prêt pour un essai en mer. À la fin de 1736, le Conseil
royal de Longitude a approuvé le projet de Harrison pour les essais en
mer et a envoyé Harrison et son horloge à Lisbonne, au Portugal, pour se
rendre au HMS Orford pour le test de retour en Grande-Bretagne. Le
maître de voile expérimenté de l'Orford, qui traçait le voyage
traditionnellement, calcula mal le point de départ du navire de 60
milles. D'autres membres d'équipage, cartographiant avec l'aide de H1,
prédit avec précision l'approche d'Orford. Le maître de voile et le
capitaine de l'Orford ont été profondément impressionnés par l'horloge
de Harrison et ont recommandé la conception au Conseil de Longitude. Le
conseil a refusé d'accorder à Harrison le prix total de 20 000 £, car il
n'a pas rempli l'exigence croisée de l'Atlantique, mais lui a délivré
une bourse de recherche de £ 500 pour poursuivre son travail.
Entrez John Harrison. En 1730, il était un horloger autodidacte du
Lincolnshire qui s'était déjà fait un nom en créant des composants
auto-lubrifiants pour les horloges longues. Harrison avait attiré
beaucoup d'attention dans les milieux scientifiques, devenant rapidement
amis avec l'astronome Royal Edmond Halley (l'homme qui a calculé
l'orbite de Halley's Comet). Halley a fait campagne pour Harrison et son
travail sans relâche, en l'présentant au monsieur et au fabricant
d'instruments riches George Graham. Graham, impressionné par les
concepts initiaux de conception de l'Horloge de la mer de Harrison, est
devenu un mécène de ses efforts et, cette année, Harrison s'est mis à
créer un design pour prendre le Prix Longitude.
La première tentative de Harrison, l'horloge de la mer H1, était une
variation de ses horloges pendulaires antérieures, modifiées pour
résister au mouvement, à l'air salé et aux changements de température
spectaculaires de l'océan ouvert. Doté d'une paire de balances
d'haltères pour remplacer le pendule d'origine, avec des roues en bois,
des pignons à rouleaux et un échappement de sauterelle inhabituel, le H1
a pris cinq ans d'assemblage et de dépistage sur terre avant que
Harrison ne soit prêt pour un essai en mer. À la fin de 1736, le Conseil
royal de Longitude a approuvé le projet de Harrison pour les essais en
mer et a envoyé Harrison et son horloge à Lisbonne, au Portugal, pour se
rendre au HMS Orford pour le test de retour en Grande-Bretagne. Le
maître de voile expérimenté de l'Orford, qui traçait le voyage
traditionnellement, calcula mal le point de départ du navire de 60
milles. D'autres membres d'équipage, cartographiant avec l'aide de H1,
prédit avec précision l'approche d'Orford. Le maître de voile et le
capitaine de l'Orford ont été profondément impressionnés par l'horloge
de Harrison et ont recommandé la conception au Conseil de Longitude. Le
conseil a refusé d'accorder à Harrison le prix total de 20 000 £, car il
n'a pas rempli l'exigence croisée de l'Atlantique, mais lui a délivré
une bourse de recherche de £ 500 pour poursuivre son travail.
Harrison passerait les 22 prochaines années en affinant progressivement
l'horloge de la mer. Deux autres itérations, H2 et H3, ont ajouté de la
robustesse et plus de portabilité à la conception, mais plus Harrison
l'a raffinée, plus il a réalisé que le concept était fondamentalement
erroné. Bien que Harrison ait adapté le H1 à H3 avec des équilibres
massifs pour contrecarrer le roulement et le lacet de l'océan, la
balance d'une horloge a vibré trop lentement pour stabiliser de manière
adéquate le chronométrage. Il a ensuite attiré son attention sur la
miniaturisation du mouvement pour accélérer les vibrationJohn
Harrison H2.
En 1755, il s'installe à Londres et commence à travailler sur le H4, la
première «montre de mer». Le design comprenait une foule de technologies
de pointe, y compris une échappée verticale inhabituelle avec des
palettes en diamant, une balance surdimensionnée avec un ressort en
acier spiral plat, des fonctions avancées de compensation de température
et un remontoire pour une précision supplémentaire. Un remontoire,
rarement vu dans l'horlogerie moderne, était vital en ces temps pour une
précision maximale. Essentiellement un ressort secondaire secondaire
plus petit près de l'échappée, le remontoire a contribué à égaliser la
force d'entraînement à travers le train d'engrenages, lissant la
livraison de puissance.
Tous ces composants avancés ont pris six ans à construire, mais le 6
novembre 1761, le H4 était enfin prêt pour son voyage transatlantique.
Harrison a laissé la montre en charge de son fils William, qui a quitté
Portsmouth à bord du HMS Deptford en direction de la Jamaïque. La carte
de William, aidée par le H4, a prédit correctement l'atterrissage à
Kingston dans une marge d'un seul mile nautique, un succès étonnant.
Harrison était ravi, et aussitôt après son retour, il a amené le H4 au
Conseil de Longitude pour collecter la récompense de £ 20,000.
Toutefois, le Conseil a refusé de payer. Selon les membres du conseil
d'administration, le test à bord du Deptford pourrait bien avoir été un
hasard, sans parler du fait qu'une montre de six ans à construire
n'était guère une solution pratique pour tous les navires de la flotte
britannique. Le Conseil a offert à Harrison 5 000 livres sterling pour
son travail, qu'il a refusé. Le refus du Conseil avait été un outrage,
et Harrison, âgé de 68 ans, a embarqué dans un navire à la Barbade pour
contester la question plus loin. À son arrivée, il a rencontré
l'Astronome Royal Nevil Maskelyne, chef du Conseil de Longitude, pour
plaider son cas. Maskelyne a offert un défi. La méthode des distances
lunaires,
Si la «montre de mer» de Harrison s'est révélée compétitive, il
examinerait le problème. À travers l'Atlantique, la montre de Harrison
et la Méthode des distances lunaires de Maskelyne se sont révélées
extrêmement précises, avec seulement 9 secondes séparant les deux lors
de l'arrivée du navire à Portsmouth. Cependant, le système de Maskelyne
exigeait un flux constant de mathématiques complexes pour rester précis.
En tant que tel, Harrison a estimé que le problème était clairement
résolu, car certainement un tel calcul ne s'avérerait pas pratique pour
l'équipage naval moyen. Lorsque Maskelyne est retourné à son siège sur
le Conseil de Longitude à Londres, il a donné un rapport corsé de H4. La
performance de Harrison, selon Maskelyne, était encore une autre chance,
le résultat d'inexactitudes s'annulant au cours du voyage. Le H4, selon
Maskelyne, ne pouvait pas recevoir le prix, mais sa propre méthode était
restée exacte. Le conseil devrait alors récompenser les £ 20,000 à son
propre président. En outre, la montre H4 devait être confisquée à
Harrison pour "des tests supplémentaires".
Naturellement, Harrison était furieux. Après avoir été complètement
trompé du prix après avoir passé le procès deux fois, Harrison est allé
travailler pour construire une version améliorée du H4, le H5, et a pris
son cas directement au roi George III. Le roi a été stupéfait par la
corruption du conseil et a exigé de tester la précision du H5 de
première main. De mai à juillet 1772, la montre a été soumise à des
tests quotidiens et à l'observation au palais royal, et a été jugée
exacte dans un tiers de seconde par jour. Le roi George, plus que
satisfait de ses résultats, a demandé à la Commission de Longitude de
payer Harrison son prix sur la menace de comparaître pour discuter de la
question avec Maskelyne en personne. Le Conseil a accordé à contrecoeur
à Harrison un prix totalisant £ 8,750 pour ses réalisations dans la
résolution du problème de longitude en 1773, et a donné à son regard le
titre de "chronomètre marin". Après avoir travaillé pendant plus de 40
ans, Harrison, alors âgé de 80 ans, a accepté le montant réduit et s'est
retiré à la retraite pacifique avant sa mort de vieillesse en 1776. Le
prix de £ 20 000 n'a jamais été décerné et le Conseil de Longitude s'est
finalement dissous en 1828 .
Bien que Harrison n'a jamais remporté le prix complet, son chronomètre
marin a rapidement laissé sa marque sur le monde. Le capitaine James
Cook a utilisé une copie de H4 pour découvrir l'Australie, la
Nouvelle-Zélande, l'Antarctique, et une autre montre de Harrison était
avec lui lors de son voyage vers Hawaï où il a été célébré en tant que
dieu puis rituellement tué par les insulaires à son retour. Une autre
copie de H4 a été utilisée à bord de HMS Bounty lors de la mutinerie
infâme. Les chronomètres maritimes sont rapidement devenus des
équipements standard à travers le monde, dominant complètement la
navigation maritime au début du 19ème siècle et sauvant des vies
innombrables des catastrophes maritimes. Il est facile de voir, par
conséquent, l'importance des chronomètres dans le monde de la montre,
mais ce n'est que le début de l'histoire. Les essais de l'Observatoire,
les Chronomètres de l'Observatoire et la fondation du COSC sont encore à
venir.
voir plus
montre replica et
montres replique
Categories:
Permalink
sept.
09 PRÉSENTATION DE L'ÉPHÉMÈRE MMT: UN POÉTIQUE PREND LA MONTRE PERSONNALISÉE
Alors que la plupart des nouvelles de la presse que vous lisez au cours
des prochaines semaines sortiront de Bâle, peut-être que les montres les
plus conceptuellement intéressantes qui seront publiées ce mois-ci
viendront de Kickstarter. Oui, tu l'as bien lu. MMT, dont les montres
minimales et raffinées que nous avons examinées auparavant , ont annoncé
une nouvelle série appelée Ephemeris qui prend l'élégance de leurs
montres précédentes et ajoute une torsion personnalisable unique,
contrairement à ce que vous avez déjà vu.
L'éphémère intitulé Ephemeris sera disponible sur commande pour
seulement un peu plus d'un mois, seulement par la plate-forme de
financement de la foule. Mais ce qui les rend intéressants n'est pas
leur exclusivité, mais chaque montre sera personnalisée pour son
propriétaire. En regardant le cadran, vous verrez des morceaux propres
de métal brossé en acier ou en or rose, avec une série de cercles
concentriques ponctués de points de différentes tailles. Les astucieux
ont peut-être déjà compris, mais ces points représentent les planètes
dans notre système solaire, et les lignes orbitent autour du soleil, qui
est le centre du cadran (pas à l'échelle, bien sûr). Mais ce ne sont pas
les formes qui comptent, mais plutôt leurs emplacements, car chaque
cadran peut être configuré avec précision pour montrer les positions des
planètes à toute date à choisir.
L'idée est assez poétique. Plutôt que de graver quelque chose de
mémorable sur le dos d'une montre comme un coup de pouce pour un achat,
la montre entière dépeint gracieusement la date dans son design même, à
travers un motif abstrait mais significatif. Comme il est si subtil et
dépouillé, ce n'est pas un moyen ostentatoire de célébrer une journée
qui vous est particulière, que ce soit votre anniversaire, le jour où
vous avez obtenu une promotion ou simplement une date de l'histoire
mondiale, vous trouvez fascinant pour 1500. Si vous avoir une date à
l'esprit, vous pouvez visualiser le numérotation sur cette page . Il ne
crie pas de souvenirs ou de nostalgie, mais ressemble plutôt à une
montre élégante ... qui contient une histoire.
Le reste de la montre exsude le même niveau de classe et de retenue que
le cadran. En 39mm avec un profil très mince, c'est une jolie taille de
robe contemporaine. Il s'agit essentiellement d'un design sans piquage,
avec des protrusions en forme d'ailettes sous la forme de pattes, ce qui
rend l'utilisation de 39 mm plus petite. Les cas correspondent aux
cadrans, ce qui donne aux montres l'effet d'être fait de pièces
métalliques uniques, ce qui a un aspect frappant. Powering the Ephemeris
est un mouvement de quartz japonais.
Pour rendre les choses encore plus attrayantes, le MMT Ephemeris est
très abordable. Sur leur page Kickstarter , qui est entrée en direct le
17 mars 2016, les prix vont de 128 $ à 332 $, dont le dernier vous
procure deux des montres. Si je n'avais pas revu leurs montres
auparavant, je serais suspect de ces prix car ils semblent trop bons,
mais je sais de première main qu'ils livrent une montre solide. Alors,
en plus d'être des montres très attrayantes qui offrent un style de
personnalisation unique, elles sont de bonne valeur ... Sérieusement, si
vous avez des anniversaires pour lesquels vous avez besoin d'obtenir des
cadeaux, cela pourrait être le choix parfait. Comme avec toutes les
éphémères, cela ne durera pas, et le Kickstarter se terminera le 24
avril 2016. Achetez-les pendant leur dernière!
voir plus
copie de montre et
repliques de montre
Categories:
Permalink
sept.
09 SINN PRÉSENTE LES NOUVEAUX 556I'S, LES SPLIT-SECONDS 910 ET PLUS À BASELWORLD 2016
SINN PRÉSENTE LES NOUVEAUX 556I'S, LES SPLIT-SECONDS 910 ET PLUS À
BASELWORLD 2016
Au Baselworld de l'an dernier, Sinn a reculé et s'est étendu sur leur
gamme de montres d'entrée de gamme plus abordables, en se concentrant
moins sur leur technologie propriétaire et plus sur la valeur. Ces
versions comprenaient le 204 St, le 104 St Sa A, et mon préféré du
groupe, l'EZM 3F. Pour 2016, Sinn célèbre son 55e anniversaire, et avec
eux, ils continuent en grande partie la trajectoire de l'année dernière
avec une exception notable (et très cool).
Sinn 556 I Mocha et Anthracite Dial Limited Edition
Je me suis déjà demandé ce que le 556 pourrait ressembler s'il était un
peu plus raffiné? Pensez à un cadran de soleil, des indices appliqués et
des mains d'épée en acier. C'est essentiellement ce que Sinn a fait avec
leurs deux nouvelles prises sur l'un de leurs modèles les plus
populaires. Le premier est un cadran de sunburst chaud moka destiné à
être un élément de base dans la collection, et le second est une
variation anthracite sunburst limitée à seulement 1000 pièces dans le
monde entier. Étant une édition limitée Jubilaeum (anniversaire), le 556
I Anthracite remplace le "AUTOMATIK" par "1961-2016".
Les deux sont assez étonnants et j'ai été particulièrement frappé avec
le cadran anthracite, ce qui, je pense, fonctionnerait bien pour la
marque en général. Cela étant dit, le cadran mocha est étonnamment
polyvalent et pas trop brun en raison de la façon dont il reflète la
lumière, lui donnant une apparence presque noire sous certains angles.
Les deux montres seront disponibles sur un bracelet ( 1 390 $ pour
l'édition limitée et 1 380 $ pour le cadran mocha) ou sur une sangle
cordobrée en coquille de whisky ( 1 160 $ pour l'édition limitée et 1
140 $ pour le cadran mocha).
Sinn appelle le 910 un "schleppzieger", un mot allemand qui comprend le
mieux la fonctionnalité réelle d'un second chronographe. Pour ceux qui
ne le savent pas, une fonction splits-second possède essentiellement
deux mains de chronographe qui commencent en alignement parfait
lorsqu'elles sont actionnées. Ensuite, un autre poussoir - qui, dans le
cas du 910, est positionné à 8 heures - peut être pressé pour arrêter
l'une des mains alors que la seconde continue à avancer sur la molette.
En appuyant une seconde fois sur le poussoir, la main est arrêtée
jusqu'à la position de la main qui se déplace, et ils continuent à
l'allumage une fois de plus. La complication, datant du 19ème siècle, a
été conçue pour organiser des événements dans les événements. Pour
atteindre cette fonctionnalité, Sinn a pris un Valjoux 7750 de première
qualité et l'a modifié avec La Joux Perret, essentiellement en
reconstruisant le mouvement pour ajouter une fonctionnalité fractionnée
et une roue à colonne. C'est une modification coûteuse, et celle qui se
reflète dans le prix de la montre, mais c'est tout à fait cool.
Esthétiquement, la montre est un peu de retour vers les premiers jours
de Sinn. Le cadran en crème est accentué avec des indices appliqués et
des éclaboussures de rouge le long du tachymètre et des mains. L'étui en
acier inoxydable de 41,5 mm comporte un mélange de finitions et est
livré avec un bracelet à une liaison fine et une sangle cordobrante. Le
kit comprend également un outil de remplacement de sangle, des barres de
ressort, une loupe et un chiffon de polissage.
L'une de nos nouveautés préférées de Sinn, le 856 B-Uhr allie
l'esthétique de la série moderne de Sinn avec celle d'une fanfare
classique. Il y a une bague intérieure pour les heures, et une bague
extérieure pour les minutes avec un triangle stylisé à 12 heures / 60
minutes. Maintenant que je pense à cela, je suis un peu étonné que nous
n'avons pas vu cette surveillance avant de voir combien le patrimoine de
design de Sinn est étroitement lié à l'aviation.
J'aime vraiment l'utilisation de la peinture vintage ici, et contraste
avec les marques blanches plus classiques et austères et le cadran noir
mat. Le cadran est également codé par couleur, avec les éléments
connectés aux minutes dans la peinture vintage mentionnée ci-dessus et
les heures en blanc. Les couleurs sont également superbes avec le gris
de l'étui en acier Tegimented.
Le 856 B-Uhr sera disponible sur un bracelet pour 2 090 $ ou sur un sac
en cuir bronzé pour 1 780 $ et est limité à 856 pièces dans le monde.
L'U1 est sans doute l'une des montres les plus emblématiques du Sinn.
Pour 2016, Sinn a pris son plongeur populaire et lui a donné un cadran
de camouflage. D'accord, je serai le premier à admettre que pendant que
j'aime camo, je préfère généralement que je reste loin de mes montres.
Donc, je suis certainement entré dans notre réunion en attendant de ne
pas aimer l'U1, ce qui m'a donné des flash-back à la collaboration Sinn
Bape depuis 2007. Cela étant dit, j'ai été vraiment impressionné par la
montre dans le métal. Oui, c'est camo, et donc la montre fera appel à un
type de client très spécifique. Mais le modèle de camouflage et la
coloration sont assez agréables, et on nous a dit qu'ils ont traversé de
nombreuses itérations du cadran juste pour que le motif fonctionnait
avec les indices et les mains. Ma plus grande préoccupation des images
de la presse était lisible, mais en personne les indices et les mains
sont très faciles à lire,
Le camouflage Sinn U1 est limité à 500 pièces dans le monde entier et
est livré dans un emballage qui comprend une sangle en caoutchouc de
silicone vert avec une boucle de verrouillage, une sangle textile
marron, un outil de changement de sangle et un ensemble supplémentaire
de barres à ressort. $ 2,160
Et enfin, peut-être la montre la plus inattendue de Sinn cette année. Le
6200 est un design familier, similaire à l'esthétique de la série 6110,
déjà défectueuse. Mais le 6200 est une toute nouvelle montre en interne,
alimentée par Uhren-Werke-Dresden (UWD) 33.1. Pour être succinct, c'est
une manivelle unique à partir d'une petite fabrication de Dresde connue
pour le travail de boutique haut de gamme. Ce n'est pas un mouvement
interne du Sinn (ni on prétend qu'il l'est), mais c'est la première fois
que l'UWD 33.1 est utilisé dans une grande série de production.
L'UWD 33.1 est une conception unique de la fabrication, non basée sur
des preexistences. Il est en nickel argenté et dispose d'un canon à
ressort volant, qui est un baril sur un seul côté. Le système de balance
comporte six poids excentriques, ce qui permet de régler et de compenser
le déséquilibre dans le système oscillant de la montre. En outre, le
système de régulation permet un ajustement de précision supplémentaire.
L'UWD 33.1 est livré avec une réserve de marche de 55 heures.
Le 6200 est livré dans un boîtier en or rose rose de 18 mm fabriqué par
SUG et est limité à 55 unités dans le monde entier. Le paquet complet
comprend une boîte de présentation en bois, une sangle en cuir, une
boucle en croûte rose rose, une loupe et une carte de garantie en métal.
Le prix WatchBuys Direct est de 13 740 $ .
voir plus
montres replique et
replique montres
Categories:
Permalink
sept.
09 SQUALE A INTRODUIT L'ÉDITION FINALE SQUALEMATIC ET TIGER
Cette année, à Baselworld 2016, Squale introduit une paire de plongeurs
classés actualisés. Squale a une riche histoire de montres de plongée,
et leurs plongeurs anciens sont devenus légendaires parmi les
collectionneurs. Ils sont l'une des nombreuses marques qui ont
capitalisé sur la popularité de leur passé en créant des montres
modernes qui empruntent à leurs classiques classiques.
La première nouvelle montre pour cette année est le Squalematic 60 ATM.
Il s'agit d'un nouveau modèle pour eux, mais il s'inspire des
merveilleux Vintage Squale Masters du passé. Le Squalematic aura le même
style de cas familier "von Buren" qu'ils utilisaient également sur leurs
modèles 1521 très populaires, mais maintenant dans un format actualisé
de 44 mm. Les grandes montres sont encore, et le nouveau Squale est un
bon ajout à ce marché, sans être gigantesque. La couronne vissée en
retrait est toujours à 4 heures pour le confort et la protection.
Le cadran magnifique est peint à la main et présentera des marqueurs en
acier distinctifs avec des accents Superluminova pour une excellente
visibilité légère. La lunette unidirectionnelle, bordée de pièces,
présente une belle incrustation d'émail avec des marqueurs en acier 3D
mis à la main dans l'émail. Ce regard revient à nouveau aux jours de
gloire de ces incroyables inserts en lunette acrylique du passé, comme
les lunettes NOS que nous avons vu sur Squale Master LE. Pour compléter,
Squale utilise un double saphir en dôme pour ajouter au look vintage et
à l'impression de ce plongeur néoclassique.
La Squalématique a une profondeur de 60 atmosphères, soit 600 mètres
sous le niveau de la mer, une augmentation de 10 ATM par rapport aux
1521 plongeurs plus petits. La montre sera alimentée par le mouvement
essayé et vrai Swiss ETA 2824, de sorte que vous savez que cela
fonctionnera en douceur et en toute sécurité. Il sera disponible avec
une sangle Tropic ou Nato ou un bracelet en acier. Avec un PDSF
d'environ 1200 $, ce sera un plongeur rétro tueur qui est dur, fiable et
vous donnera cette sensation vintage avec des spécifications et une
durabilité modernes. Enregistre-moi!
La prochaine offre est l'édition finale de Squale Tiger, limitée à 200
pièces dans le monde entier. Bien que le Tiger ne soit pas aussi célèbre
que certains de ses autres plongeurs, il a définitivement sa place dans
l'histoire de Squale. Debutant en 1987 et surnommé le "Baby Ploprof" à
cause du bouton-poussoir rouge qui lance la lunette, le Tiger est une
montre très distinctive et reconnaissable. Cette version en édition
limitée a une largeur de 44 mm, avec une large lunette unidirectionnelle
en métal plat qui a incrusté les marqueurs en céramique luminescente
pour un look très cool.
Il aura une profondeur de 30 atmosphères, ou 300 mètres sous le niveau
de la mer. Le cadran sera disponible en trois couleurs différentes:
Noir, Sunburst Blue et Luminova White qui seront entièrement
luminescents! Vissez la couronne à 3 heures avec de grandes protections
de couronne et un cristal de saphir plat complète l'emballage. Celui-ci
mettra en vedette le mouvement Swiss ETA 2892, et sera disponible avec
un aggloméré isoprène tropique ou Nato, ou un bracelet en maille
Milanais. Le Tiger aura également un MSRP d'environ 1200 $, et ne durera
pas longtemps avec un nombre limité de 200.
voir plus
repliques de montre et
replique montre
Categories:
Permalink
sept.
09 ALPINA VA VINTAGE AVEC LE HERITAGE SEASTRONG DIVER
ALPINA VA VINTAGE AVEC LE HERITAGE SEASTRONG DIVER
La popularité des modèles «patrimoniaux» des fabricants de montres
établis est encore forte cette année chez Baselworld en 2016, et Alpina
a rejoint la mêlée avec une forte entrée. En 1967, Alpina a produit un
plongeur sous enveloppe EPSA Super Compressor appelé Alpina 10. Ce fut
l'un des nombreux plongeurs Super Compressor fabriqués pendant cette
époque, et l'Alpina 10 est un modèle rare et souhaitable pour les
collectionneurs de nos jours. Maintenant, près de 50 ans plus tard,
Alpina a lancé Seastrong Diver Heritage et une interprétation moderne de
ce classique Alpina 10. Tout comme Longines l'a fait avec Legend Diver,
Alpina a pris son classique vintage et lui a donné une mise à jour
moderne.
Le Seastrong Diver Heritage est un plongeur élégant et discret. Le
boîtier en acier inoxydable a une largeur de 42 mm et une épaisseur de
12,3 mm et aura un cristal BOX à saphir, avec une résistance à l'eau de
30 bars ou 1000 pieds. Cela le rend beaucoup plus grand que l'original,
mais comme le montrent les poignets, il s'intègre très bien et s'avère
un peu plus petit que prévu.
Le dossier est bien gravé avec le logo Alpina. Comme son prédécesseur
Super Compressor, le Seastrong a deux couronnes vissées et des plinthes
rotatives intérieures qui se sont écoulées. La couronne à 4 heures est
utilisée pour éponger et mettre la montre, tandis que la couronne à 2
heures tourne la lunette intérieure. Le cadran sera disponible en deux
couleurs, en argent avec une lunette noire, et en gris foncé avec une
lunette de la marine foncée. Les mains sont lumineuses, et la minute a
une belle pointe de tête de pointe. Il y a une fenêtre de dates juste à
côté de 4 heures. Aussi belle que soit la montre, j'aimerais qu'ils
aient une option sans date dans l'avenir, car je préfère la simplicité
et la symétrie d'un cadran non daté.
Ce Seastrong sera alimenté par le calibre automatique AL-525 avec 26
bijoux et une réserve de marche de 38 heures. L'AL-525 est une version
modifiée et raffinée de la base du modèle Sellita SW200, un mouvement
fiable et robuste. La montre sera disponible sur une sangle en cuir
étanche.
C'est formidable de voir une autre marque avec une excellente histoire
dans l'immersion patrimoniale, surtout avec une offre aussi forte. The
Seastrong Heritage parle des racines de conception de la marque, dont
nous connaissons lentement mais sûrement au cours des années. À environ
1700 $, le Seastrong a un prix concurrentiel avec d'autres plongeurs de
style vintage qui ont été publiés au cours des dernières années, ce qui
en fait une valeur décente aussi.
voir plus
replique montre et
copie montre
Categories:
Permalink
sept.
09 FORTIS S'ÉLÈVE AVEC LE NOUVEAU CHRONOGRAPHE CLASSIC COSMONAUTS ET PLUS À BASELWORLD 2016
En 2015, Fortis a eu une forte performance à Baselworld après avoir
sauté le spectacle entièrement l'année précédente. La collection
Terrestis récemment découpée de Fortis, une ligne d'horloges classiques
conçues après des montres des archives de Fortis remonte aux années 30
et 40. Dans le même temps, Fortis a également commencé à se concentrer
sur ses compétences de base, en mettant l'accent sur le resserrement du
catalogue arrière et en réduisant vraiment leurs SKU pour bien raconter
l'histoire de la marque. En 2016, nous avons vu la progression naturelle
de ce processus, et le résultat était un catalogue impressionnant et
cohérent d'une marque qui, il y a quelques années, avait du mal à
trouver son pied d'égalité.
Fortis a depuis longtemps des liens historiques solides avec
l'exploration spatiale. Plus précisément, la collection de Cosmonauts
officiels fait partie de l'équipement cosmonautes de ROSCOSMOS (Agence
spatiale fédérale russe) depuis 1994, les montres affichant
collectivement plus de 100 000 orbites autour de la terre. Pour 2016,
Fortis a rendu hommage à cette très belle montre avec une nouvelle
entrée intitulée Classic Cosmonauts Chronograph. PUBLICITÉ
Le nouveau Chronographe Classic Cosmonauts est livré à 42mm avec un bon
mélange de finition polie et brossé. Contrairement à l'original, qui a
été piloté par le vénérable Lemania 5100, la nouvelle collection est
alimentée par le Valjoux 7750.
La montre est disponible en quatre saveurs: am (cadran argenté, lunette
en acier inoxydable), Céramique (cadran argenté, lunette en céramique
noire), pm (cadran noir, lunette en acier inoxydable) et Céramique pm
(cadran noir, lunette en céramique noire). Le groupe préféré était le pm
en céramique, qui présentait le mélange parfait de style vintage et
contemporain. L'une des choses sur lesquelles Fortis s'est vraiment
intéressé cette année est en train de finir, et elle apparaît clairement
dans le cadran, qui a maintenant appliqué des marqueurs plutôt que des
marqueurs imprimés simples. Dans un mouvement audacieux de confiance,
nous avons été invités à regarder le cadran sous une loupe - c'était
incontestablement parfait.
Le prix indiqué pour la série Classic Cosmonauts Chronograph varie de 3
360 CHF (acier inoxydable sur cuir) à 3 976 CHF (Céramique pm sur
alligator avec déploiement).
Inspiré par, vous l'avez deviné, les affichages de l'instrument de
cockpit, le Cockpit One et Two sont quelques-unes des montres de style
flippant les plus fraîches que nous avons vues depuis un bon moment. Il
est évidemment tiré de la conception emblématique B-dial avec la piste
des heures internes et la piste des minutes extérieures, mais cela se
fait avec une complexité visuelle supplémentaire. La police est tempérée
et mince, mais pas moins lisible. Les mains stylées de l'épée sont
parfaitement dimensionnées contre le cadran, et le jour / la date du
style altimètre - souvent un point de collision entre WIS - fonctionne
très bien ici car il équilibre la complexité graphique du cadran.
La montre est disponible en deux styles: l'un, qui comporte un cadran
noir avec des accents blancs et kaki, et deux, qui a des accents blancs
et rouges. La série Cockpit est alimentée par l'ETA 2836-2.
Et enfin, Fortis a également publié une nouvelle collection Aeromaster.
Basé sur le modèle Fortis B-42, la nouvelle ligne Aeromaster présente un
niveau de raffinement plus élevé par rapport à son prédécesseur. Les
indices appliqués et les chiffres donnent au cadran une certaine
dimensionnalité ajoutée, de même que l'anneau du bloc gravé. Le
chronographe est particulièrement intéressant: une sorte de style
flieger-meets-bauhaus qui fonctionne très bien et qui est réellement
rafraîchissant par rapport à tous les designs dérivés mis en place par
les marques à la fois haut et bas. J'aime particulièrement les
réticences stylisées à la molette des secondes secondes de 9 heures.
Le boîtier est livré à 42mm et comporte des pattes proéminentes et une
sangle formée rigide qui repose contre le boîtier, de sorte qu'il porte
un peu gros sur le poignet. Le 3-hander et le chronographe sont livrés
sous deux styles distincts: Steel et Stealth, dont le dernier est doté
d'un boîtier revêtu de PVD accentué avec des marqueurs de couleur
tritium et des mains de chronographe rouge. Le chronographe Aeromaster
et Aeromaster est alimenté par l'ETA 2836-2 et le Valjoux 7750,
respectivement.
Le prix indiqué pour le nouveau Aeromaster varie de 1 480 CHF
(Aeromaster Steel sur cuir) à 2 334 CHF (Aeromaster Stealth sur
alligator avec déploiement). Le prix indiqué pour le chronographe
Aeromaster varie de 2 780 CHF (Aeromaster Steel Chronograph sur cuir) à
3 634 CHF (Aeromaster Chronograph Stealth sur alligator avec
déploiement).
voir plus
montre replique et
montre copie
Categories:
Permalink
sept.
09 ALPINA VA VINTAGE AVEC LE HERITAGE SEASTRONG DIVER
Lorsque Victorinox a d' abord annoncé la ligne INOX il y a deux ans,
nous ne pouvions pas nous contenter d'être impressionnés. Ingénierie dès
le début pour être indestructible, l'original INOX a survécu à tout,
d'un impact 12G à une course de 64 tonnes tout en garantissant cette
durabilité dans un beau et sportif paquet. Pour 2016, Victorinox a pris
le concept encore plus loin avec une paire d'ajouts, INOX Professional
Diver et INOX Leather.
En sortant de la paire, INOX Professional Diver prend son pedigree pour
la robustesse tout au long de l'océan tout en apportant son propre
talent unique. Le cas lourd de 45 mm est une montre à outils moderne et
pure, avec de larges boucles larges et une lunette unidirectionnelle en
acier inoxydable à biseau brusque aidant à compenser une partie de la
masse visuelle. Tout cela est un grand cristal de saphir à double canon.
Un gros pot bleu SuperLuminova à 12 donne une adhérence facile à la
rotation, et tout aussi important fait une référence visible
instantanément sous l'eau. Alors que le cas du INOX Professional Diver
partage presque tout avec la ligne INOX principale (le boîtier
extérieur, les pattes et même la forme de la lunette est identique), il
est incroyable de savoir combien de marques de plongeur, de couronne
vissée et d'un lume pip fait pour le différencier de ses camarades de
stabilité.
Différencier beaucoup plus, cependant, est le cadran. Tout en partageant
la même construction estampillée d'une seule pièce (par opposition aux
anneaux et indices de chapitre appliqués, ajoutant à la robustesse de la
montre) comme base INOX, INOX Professional Diver remplace les rectangles
légèrement pointu de l'original par des marques de plongeurs plus
traditionnelles. Ces larges rectangles à 3, 6 et 9 et les cercles aux 1,
2, 4, 5, 7, 8, 10 et 11 sont coiffés par un bouclier Victorinox à 12. Il
a également été modifié pour reflètent le nouveau modèle, proclamant
avec fierté son statut de plongeur professionnel de 200 mètres, ainsi
qu'un classement antimagnétique surprenant. Les mains de bâton
légèrement bombées, pendant ce temps, sont des retombées de l'original
INOX, mais viennent avec un petit ajustement valable. L'heure, avec la
seconde main et le reste des indices, sont remplis de SuperLuminova
vert, mais pour le Diver professionnel, l'aiguille des minutes a été
changée en SuperLuminova bleu pour correspondre à la pipette de lunette.
Cela rend les fonctions de chronométrage lisibles en un coup d'œil, même
en profondeur, et fournissent un contraste accrocheur hors de l'eau. Le
INOX Professional Diver est alimenté par un mouvement de quartz suisse
Ronda 715 et, bien qu'il ne soit pas aussi excitant qu'une mécanique, il
est indéniable plus difficile et plus précis. En s'intéressant aux
sangles, l'INOX Professional Diver est offert sur une sangle de plongée
en caoutchouc correspondant à l'une des quatre couleurs du cadran: noir,
bleu indigo, rouge et jaune clair.
Un autre nouvel ajout à la famille INOX est le cuir INOX, apportant non
seulement des bretelles en cuir, mais deux nouvelles options de
numérotation pour la gamme. Bien que ce ne soit pas une modification
aussi drastique de la formule que le INOX Professional Diver, INOX
Leather parvient à réinventer le concept de base dans une direction plus
subtile et plus portable. Légèrement plus petit que le plongeur
professionnel à 43mm, le cuir INOX évite les marques détaillées de son
frère pour une approche propre et stérile. C'est une approche qui
fonctionne bien ici, ce qui permet de mettre en évidence une forme de
cas trompeusement complexe et de laisser la large lunette biseautée
jouer avec la lumière ininterrompue.
Pour le cadran du cuir INOX, Victorinox joue de la nature texturée de
son homonyme avec un cadran grainy, presque galbé noir ou gris chaud. En
dehors de cela, le cadran ici est l'INOX pur, avec des indices
rectangulaires effilés et une fenêtre de date étonnamment bien faite
4h30 encadrant les mains baton évasées polies. À l'intérieur, INOX
Leather est le même coeur de quartz Ronda 715 que le reste de la ligne
INOX, offrant une précision et une fiabilité sans soucis à cette montre
moderne. Pour un matériau de sangle, le cuir INOX est allé avec, vous
l'avez deviné, en cuir. Mais pas de cuir, un cuir qui peut résister à
leurs tests rigoureux. Rendu en noir ou en brun moyen, le swap sur une
sangle en cuir permet de dresser le design.
Le dernier ajout a été peut-être le plus surprenant, le Titanium INOX.
Alors que le nom est un peu de clash de termes, la montre a parfaitement
réussi. Le Titanium conserve les mêmes dimensions, le mouvement, l'ADN,
etc. ... comme l'Inox original, mais est rendu dans le Ti maté, blasé,
pour une version plus foncée et plus légère, elle a un sens visuel
parfait. Les lignes agressives et lourdes se retrouvent tactiquement
dans le nouveau matériau, souligné par le cadran gris masticé. Le Inox
Ti viendra avec des sangles en caoutchouc orange, bleu ou gris, qui
correspondent à la couleur des secondes, sauver le gris qui est jumelé
au rouge traditionnel de Victorinox. Les modèles INOX Professional
Diver, INOX Leather et Inox Titanium sont des ajouts délicats à la gamme
Victorinox, et devraient être disponibles plus tard ce printemps, chacun
pour 595 $.
voir plus
replique montres et
montre replique
Categories:
Permalink
sept.
09 NOMOS PRÉSENTE LE TETRA NEOMATIK
Nomos est une marque qui devrait nécessiter peu d'introduction sur w &
w. Un personnel et un amateur de foule, les montres de Nomos font preuve
de style, d'élégance et de valeur, comme aucune autre marque. Fabriqué à
Glashütte, ces beautés internes sont dans une classe propre, quelque
chose d'un simple coup d'oeil sur des morceaux comme Orion 38 Datum ,
Club et Metro sera certainement évident. L'année dernière à Baselworld,
Nomos a annoncé une nouvelle montre, le Minimatik, mais plus
significativement, un nouveau mouvement; le DUW 3001. Cette automatique
ultra-fine a suggéré de nombreuses choses intéressantes à venir, les
montres qui maintiendraient les lignes pures et les dimensions de
boîtier restreintes de leurs montres à main, mais ajoutent la commodité
de l'enroulement du rotor.
Au cours de l'année qui a suivi, Nomos a publié une ligne dans la
plupart de ses lignes appelée "neomatik" qui a ajouté le mouvement 3001
en option aux côtés d'autres calibres à blessures à la main. Disponible
en deux couleurs par ligne de montre, une sorte d'argent classique et un
champagne peachier. Ainsi, par exemple, il existe maintenant plusieurs
options automatiques Orion et Metro, facilement distinguables par les
mots "neomatik" sur le cadran.
Cette année, Basel Nomos s'est vraiment concentré sur la publication de
la publication précédente à la presse et aux détaillants, car le
lancement à mi-parcours a permis à beaucoup de personnes de les gérer,
puis a présenté une nouvelle offre néomatique, dans leur gamme de
montres Tetra . Les Tetras sont une série particulière au sein de la
ligne Nomos, car elles présentent des cadrans platoniques autour des
cadrans avec des dessins semblables à ceux de leurs montres Tangente et
Tangomat. Assez frappant pour le moins, ils ont toujours semblé un peu
plus positionnés vers des clients féminins avec des tailles de boîtier
de 27,5 mm et 29,5 mm de bord à bord.
Pour le neomatik Tetra, les premières versions automatiques de la
montre, Nomos a également dépassé les dimensions un peu, changeant
complètement la sensation des montres. Maintenant à 33mm, le Tetra a une
sensation assez audacieuse sur le poignet. Oui, 33mm ... vous pourriez
penser, "mais c'est encore très petit" et, bien que le nombre soit, car
il s'agit d'une montre carrée, il est beaucoup plus grand qu'il ne le
semble. En fait, plus grand et la montre serait trop grande.
En outre, la disposition sur le cadran a toujours été légèrement
modifiée, mais d'une manière qui a un impact formidable. La conception
basique de "bauhaus" est toujours là, mais les petites secondes à 6 ont
été changées d'une empreinte carrée à une ronde. Ensuite, susceptible de
tempérer la taille accrue un peu, il y a un indice de minute numérique
dans des couleurs contrastées sur le bord du cadran. Ceux-ci, ajouts,
quoique légers, assouplissent l'apparence de la montre en général, leur
donnant cette joueuse de joue Nomos trouvée sur certains de leurs autres
modèles.
Le Tetra Neomatik sera disponible en deux couleurs, Tiefblau et argent.
Le premier est un bleu foncé, bleu foncé ... en fait, je l'appellerais
vraiment plus cool que le bleu, car c'est une nuance très subtile.
Ponctuer le gris est une seconde orange orange et des chiffres vert
aqua. Le cadran argenté a également la main orange, une signature de la
sous-ligne neomatik et des chiffres bleu pâle. Les palettes fonctionnent
très bien sur les deux, avec le coup de couleur occasionnel ajoutant une
certaine personnalité. Comme cela devrait être assez évident, les deux
présentent le mouvement interne automatique DUW 3001 et devraient être
disponibles ce printemps pour 3860 $ en argent 3980 $ à Tiefblau.
voir plus
copie montre et
repliques montre
Categories:
Permalink
sept.
09 LONGINES TIMETRAVELS À 1918 ET LES ANNÉES 60 À BASELWORLD 2016
Cette année, à Baselworld 2016, Longines a publié une série surprenante
de nouveaux débouchés, en prenant leur déjà impressionnante ligne du
patrimoine dans le passé riche de la marque.
Premièrement, le patrimoine de Longines de 1918 . S'inspirant du
Bracelet-Chronographe original de Longines de 1918, l'Heritage 1918 est
une belle interprétation du design du début du XXe siècle. Le cas
(disponible dans les versions féminines à 41mm et diamantées de 38mm)
est une pièce simple et circulaire avec un miroir, rappelant un boîtier
de montre de poche, avec une couronne de coussinet proéminente à 3. Les
pattes de fil sont presque complètement contenues, reliant à l'affaire à
un seul point et donnant à la montre une apparence presque flottante sur
le poignet.
La conception de cadran est l'originalité de l'époque Art Nouveau, avec
des mains cathédrale aux couleurs vives au-dessus d'un cadran blanc
laqué avec des chiffres peints en caractères gras. Le combiné et les
chiffres sont remplis d'un vernis brun à base de miel, ajoutant à la
sensation antique et sont encadrés par une piste de minutes de chemin de
fer. Un petit cadran de secondes secondes à 6 ajoute de la texture sur
le cadran avec un motif de cercle concentrique, tandis qu'un simple
bâton blanchi à contrepoids gère les tâches de chronométrage. Juste
au-dessous de la molette de secondes secondes à 6, il y a une fenêtre de
date biseautée, une caractéristique que je ne peux pas m'empêcher de
ressentir légèrement l'équilibre de la conception. J'aimerais voir une
version non datée de celle-ci.
The Heritage 1918 vient sur une sangle d'alligator brun miel, qui joue
brillamment sur les mains et les chiffres en or et intègre le cadran
autrement isolé à la montre globale. Au coeur du patrimoine 1918, il y a
28.800 bph automatiques ETA 2895/2 avec une réserve de 42 heures. C'est
un choix solidement fiable, mais qui pourrait être amélioré avec
l'option d'un vent de main pour mieux convenir au début du 20ème siècle.
Dans l'ensemble, cependant, c'est une belle prise sur un design de l'ère
de la Première Guerre mondiale, et nous vous apporterons plus de détails
dès qu'ils seront disponibles. 1 750 .
L'autre pièce révélée par Longines est la RailRoad , une copie presque
exacte de la montre classique ferroviaire RR280 de Longines des années
60. Si la RailRoad pouvait être décrite en un mot, elle serait
«fonctionnelle». Tout ce qui concerne cette montre du boîtier simple et
propre au cadran hyper-lisible est rempli de but, mais cela ne l'empêche
pas d'être extrêmement attrayant. La conception de boîtier de 40 mm ici
est trompeusement simple, avec des pattes brossées de 21 mm large
réglées flanquant une lunette lisse polie.
Comme tant de conceptions simples, cependant, ce qui le distingue est
l'exécution. La qualité de finition semble extrêmement élevée, et dans
l'ensemble, elle est très bien proportionnée. Autour du retour, la seule
conception majeure de RailRoad se développe, avec le script "The
Longines RailRoad" flanquant une gravure impressionnante et détaillée
d'une locomotive.
En attirant notre attention sur le cadran, la RailRoad emprunte encore
une fois presque textuellement à partir du RR280 d'origine. Le seul
changement majeur ici est dans le texte de numérotation, avec le script
"RR 280" original à 6 remplacé par "RR 888 Automatic" pour refléter le
nouveau moteur Calibre L888 de RailRoad. Le cadran lui-même est une
coquille d'oeufs polis blanc, avec des chiffres en noir et audacieux
encerclant des chiffres intérieurs également lisibles de 24 heures. Une
caractéristique curieuse ici est l'utilisation de "0" à 12 heures, mais
compte tenu de la présence de 12 dans la voie de l'heure intérieure,
cela semble être un choix parfaitement raisonnable. De plus, il donne ce
qui pourrait facilement être un design trop stérile juste assez de
caractère.
Les mains de l'aiguille noire continuent l'approche "forme suit la
fonction", mais elles sont assez attrayantes dans leur propre droit.
Conduire le RailRoad est le Calibre L888.2 de 25 200 pieds de billes,
fabriqué par ETA exclusivement pour Longines. L'HBP est un nombre
inhabituel ici, et peut-être prête-t-il à une réserve de puissance
supérieure à la moyenne de 64 heures. En termes de choix de sangle, le
RailRoad est offert sur une sangle d'alligator noir souple avec des
coutures contrastées blanches. C'est un design qui pourrait voir une
très grande souplesse, et j'aimerais bien voir cela sur le cuir marron
ou même le bracelet droit. La RailRoad sera sans aucun doute un ajout
étincelant à la gamme actuelle de Longines, et nous sommes très
enthousiastes à l'idée de mettre la main dans un proche avenir. 1 850 $
voir plus
montre copie et
fausse montre
Categories:
Permalink